Покраска трехслойным «перламутром» «в переход»

В 80-90-х годах высшим «малярным пилотажем» считалось окрасить кузов или деталь автомобиля одноцветной эмалью без подтеков и опыла. С середины 90-х годов — нанести «металлик» без полос и «облаков». Потом учились красить «переходом» и подгонять шагрень на ремонтируемой детали под заводскую…

Однако современному маляру, сумевшему овладеть вышеперечисленными ступенями мастерства, совсем не приходится почивать на лаврах. Технический прогресс ставит перед ним новые, все более серьезные требования. Одно из них — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня мы поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода», поскольку на этом виде ремонта, считающемся самым сложным, легко показать все тонкости работы с «трехслойкой».

Особенности «трехслойки»

Трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В основе «трехслойки» лежит слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которого нанесен слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Как правило, это покрытие имеет эффект перламутра, основные компоненты которого (микроскопические частички слюды) расположены во втором слое.

Первая особенность такого покрытия заключается в том, что перламутровый слой обладает высокой прозрачностью — под ним мы «немного видим» подложку. Это придает особый визуальный эффект «трехслойке»: перламутровые частицы «подсвечиваются» со всех сторон, как сверху, через слой прозрачного лака, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Вместе с тем, эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные сложности при подкраске.

Суть проблемы можно можно сформулировать так. Если под перламутром видна подложка, то может быть заметна и ее граница при подкраске. Попытка укрыть эту границу дополнительными слоями перламутра иногда дает положительный результат, но значительно изменяет оттенок эмали. А это недопустимо.

Вторая особенность. Так как цветовые характеристики трехслойного покрытия сильно зависят от толщины второго, прозрачного слоя, то при ремонте трехслойки никогда заранее не известно, сколько слоев перламутровой краски нужно будет нанести. Причем важно не только количество слоев, но и индивидуальная манера нанесения — у каждого мастера получается несколько иная толщина слоя. Именно поэтому перламутровую ремонтную краску, как правило, не колеруют, а готовят строго по формуле.

А чтобы определить количество слоев, которое необходимо будет нанести, перед началом покраски рекомендуется выполнить некий предварительный тест. При определенной сноровке его проведение не потребует много времени и большого количества материалов, и при этом гарантированно убережет от несовпадения оттенков на отремонтированной и неповрежденной поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Упрощенный тест

1. Сначала на все пластины наносится подложка, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают высокой укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
2. После подсыхания подложки первая тест-пластина окрашивается одним слоем перламутровой краски, вторая — двумя, третья — тремя слоями.
3. После подсыхания перламутра на все пластины наносится лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может оказывать влияние на цвет перламутра, необходимо использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором ремонтная краска повторяет цвет оригинального покрытия наиболее точно.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске следует наносить 2 слоя перламутра при тех же режимах покраски и регулировках пистолета, которые использовались при изготовлении тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, то рекомендуется провести более сложный тест.

1. На все пластины наносим подложку.
2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Такой тест позволяет провести двойной контроль: покрытые лаком участки можно сравнить с поверхностью детали, а участки, свободные от лака, обеспечивают контроль процесса нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла автомобиля с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено, а затем отремонтировано переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на нашем крыле довольно значительно и расположено в центральной части детали, а поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае нам выполнить не удастся. Придется растягивать переход на соседний элемент (дверь).

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не обычная цветная подложка, а слой базы с металлическими частицами. По замыслу разработчиков это дает дополнительную глубину и блеск, ну а для нас создает очередные трудности, поскольку переход в данном случае нам нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке (для этого будем применять бесцветную базу).

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по сухому или P800-P1000 по мокрому. Остальная площадь ремонтируемого элемента, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению отделочного покрытия.

Нанесение бесцветной основы

Перед нанесением подложки (особенно в тех случаях, когда подложка не просто цветная, а с металлическими включениями) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) распылить слой прозрачной основы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования — слишком велика вероятность возникновения «краевого эффекта». Он заключается в подрастворении края грунтовочного пятна большим количеством растворителя из последующих слоев. А слоев нас впереди ждет еще ох как много, а значит повышается опасность воздействия растворителя из этих слоев на грунт.

А поскольку «работа» бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет необходимости ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой обеспечит правильную ориентацию металлических включений (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух кроющих слоев добавить в состав подложки некоторое количество «чистого» перламутра, и, постепенно расширяя зону покраски, нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси. Это решение позволяет максимально приблизить оттенок базового слоя к перламутровому и таким образом сделать невидимой его границу. Однако следует помнить, что для этого базовый и перламутровый слои должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Поскольку толщина трехслойного покрытия больше, чем обычного двухслойного, то есть вероятность снижения адгезии и эксплуатационных характеристик покрытия в дальнейшем. Чтобы этого не произошло, производители, как правило, рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает адгезию всех слоев.

Нанесение «перламутра»

Через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавный распыл необходимого количества слоев перламутра (количество определил тест) с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно так, чтобы площадь окраски перекрывала нанесенную подложку, но не заходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Подводя итог отметим, что, несмотря на несколько более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», подлежат тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая окраску «переходом».

Описанная технология позволяет сделать ремонтное покрытие неотличимым от оригинального, даже при использовании таких технологически сложных красок, как трехслойные «перламутры».

https://artmalyar.ru/pokraska/trehslojnyj-perlamutr-perehod.html