Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому»

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…

Может все-таки есть какие-нибудь «обходные пути», которые позволили бы нам сократить время ремонта, при этом не потеряв в качестве? А если получится еще и сэкономить на материалах — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Преимущества метода

Большинство специалистов согласятся с мнением, что в случаях сложного кузовного ремонта замена поврежденных элементов на новые гораздо предпочтительнее их долгого и кропотливого восстановления.

Это намного проще, и, что значительно важнее, быстрее, а значит мастер сможет окрасить больше деталей, и, соответственно, больше заработать (вспоминаем выгодные, на первый взгляд, ремонты, которые из-за растянутости по срокам оказывались не такими уж и прибыльными).

Не останется в обиде и клиент. Выгода для него, правда, носит не столько финансовый, сколько моральный характер. Ведь новая деталь ему тоже достанется не бесплатно, поэтому затраты в этом случае для него будут достаточно сопоставимы с восстановлением поврежденной детали (которое по понятным причинам будет стоить дороже, чем окраска новой детали). Но в случае установки нового элемента владельца машины всегда будет греть мысль: деталь новая, «не битая».

Да и скорость ремонта — чем не преимущество для клиента? Каково ему обходиться без машины? Кроме того, ремонт будет выполнен не только в самые короткие сроки, так еще и без ошибок! Куда уж проще подготовить и покрасить новую деталь?

Технология

Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит довольно лаконично:

• обезжиривание;
• шлифование;
• нанесение антикоррозионного грунта;
• нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
• покраска;
• сушка.

Как вы заметили, на протяжении всего процесса ремонта нам предстоит выполнить только одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительного шлифования предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

Думается, излишне напоминать о том, что при таком способе окраски требования к соблюдению минимальной сорности, температурных режимов и прочих базовых условий должны быть самыми высокими. Понятное дело, что если грунт-наполнитель будет нанесен с крупной шагренью или большим количество «мусора», его придется сушить и перешлифовывать, и наш «быстрый ремонт» рискует превратиться во вполне себе неспешный…

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большинство новых кузовных деталей поступают в продажу с уже нанесенным грунтовочным покрытием черного цвета, получившим в обиходе название «транспортировочного».

Многие специалисты рекомендуют полностью удалять его с поверхности кузовного элемента и только после этого вести с ним дальнейшую работу. В свое время такие действия были вполне обоснованными. В прошлом тысячелетии штампованные детали к отечественным автомобилям могли покрываться чем угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить ее с поверхности металла не составляло труда.

На современных ремонтных деталях заслуживающих доверие производителей покрытие черного цвета представляет собой, как правило, антикоррозионный грунт, нанесенный катафорезом посредством погружения. Нанесение катафорезного покрытия осуществляется методом электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокие прочностные и антикоррозионные характеристики. Поэтому, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности или возникновения очагов коррозии, удалять такое покрытие совершенно ни к чему.

Да и мы же ведем речь о быстром ремонте, а удаление транспортировочного грунта — дело хлопотное. Так что, выразив уверенность в качестве нашего грунтовочного покрытия, мы оставим его на кузовном элементе и начнем с ним работать.

Обезжиривание: должно быть чисто!

Представьте себе, сколько «нечистых» рук успело коснуться нашей детали, прежде чем она попала в наш автосервис/гараж. Немудрено, что первый этап работ всегда должен начинаться с обезжиривания. Конечно, требование к излишней щепетильности при выполнении этой операции не так высоко, как в случае работы со старыми элементами (загрязнения на них носят более сложный характер: битум, жиры, соли, силиконы от полиролей и т.д.).

Но со всеми типами загрязнений, как легкими так и стойкими, нам помогут справиться профессиональные обезжириватели. Их химический состав позволяет сделать это достаточно эффективно уже за одну операцию обезжиривания.

Шлифование. В первый и последний раз…

Если деталь не имеет значительных механических повреждений, есть надежда обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. В этом случае для обработки одного кузовного элемента вполне достаточно абразивного кружка зернистостью Р320.

Установив его на подошву эксцентриковой шлифмашинки, обработаем основные плоскости элемента. Не забудем и о труднодоступных местах, торцах детали. Для их обработки можно воспользоваться красным скотч-брайтом, а можно пройтись тем же абразивным кружком, снятым со шлифмашинки.

После шлифовки крайне важно удалить с поверхности элемента всю шлифовальную пыль, используя сжатый воздух и пылесборную салфетку.

Нелишним будет и дополнительное обезжиривание на данном этапе. Даже если никто ничего не трогал руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. К тому же, данная операция окажет значительную помощь по «вымыванию» шлифовальной пыли из микрорисок.

Антикоррозионный грунт лишним не будет!

В теории, аккуратно зашлифованный транспортировочный грунт можно перекрывать грунтом-наполнителем без предварительного использования антикоррозионного. Но, поскольку слой транспортировочного грунта, как правило, не превышает 15-20 мкм, зашлифовать его без ошибок бывает довольно сложно: на ребрах и других поверхностях сложных форм он нет-нет, да и «пробьется» до голого металла.

А коль велика вероятность протереть грунт, что, само-собой, приводит к необходимости использования на участках голого металла антикоррозионного грунта, так важно ли столь педантично относиться к процессу шлифования, тратя на это дополнительное драгоценное время?

Так не проще ли зашлифовать транспортировочный грунт с максимальной скоростью и эффективностью, как говорится «не взирая на лица», а затем просто нанести на деталь слой антикоррозионного грунта? Действительно, для быстрого ремонта такой вариант будет оптимальным.

В качестве антикоррозионного грунта вполне логично было бы выбрать материал на той же основе что и транспортировочный. Поскольку последний представляет собой, чаще всего, материал на основе виниловых смол, то идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такие грунты имеются в арсеналах всех известных окрасочных систем. Наносим его в один тонкий слой, и уже через 10-15 минут можно приступать к нанесению следующего материала.

А как же… пластик?

Невозможно обойти тему быстрого ремонта, выполняемого на пластиковых деталях, поскольку с каждым годом все больше кузовных элементов изготавливается из этого материала.

Проводя аналогию с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластиковых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автомобилестроении. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне. Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, обозначающийся как >PP/EPDMC, >PP/PD< и т.п. Можно с уверенностью утверждать, что около 80% всех пластиковых компонентов автомобиля (бампера, капоты, крылья, детали салона) выполнены из пластмассы этого типа.

И еще. Пластмассовые детали, как известно, требовательны к эластичности покрытий, наносимых на них. Поэтому в грунты-наполнители и покровные эмали при приготовлении нужно добавлять специальный пластификатор. Это придаст покрытию эластичности и оно не будет трескаться при деформации и температурном расширении пластмассы.

 

Нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя

Выбор грунта-наполнителя для окраски «по мокрому» носит не произвольный характер. Здесь важно понимать: с какой шагренью будет положен грунт, таким получится и готовое ЛКП.

В стандартном варианте ремонта требования к нанесению грунта по понятным причинам были бы не так высоки, но поскольку в нашем случае необходимости в шлифовании нет, то грунт должен быть нанесен идеально. Только тогда наше «мокрое дело» будет иметь смысл.

Так что если не хотите, чтобы вышедшее из-под вашего пера ЛКП стало походить на кожу крокодила или горный рельеф, обычный акриловый грунт лучше заменить специальным — «мокрым». Такие, во-первых, прекрасно растекаются, исключая рецидив шагрени на краске или лаке, во-вторых — требуют минимальной выдержки перед нанесением краски (15-20 мин).

Многие из них можно подкрашивать в любой цвет как для имитации оригинальных грунтов заводов-изготовителей, так и в целях экономии краски при значительных ремонтах.

Хотя, что касается «обычных» грунтов, здесь тоже не все однозначно. Многие производители ЛКМ козыряют в своих линейках грунтами, которые в зависимости от способа разведения с равным успехом могут использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях. Стоит сказать, что такие грунты тоже хороши. Такая их характеристика говорит не только об универсальности, но и о высоких технологических и химических свойствах этих продуктов. Только не забывайте правильно разбавлять…

Что касается нанесения «мокрого» грунта, делается это, как правило, в два слоя с интервалом времени 5-10 минут. Еще через 20 минут можно наносить эмаль.

Ну а что же делать, если при грунтовании на поверхности появились вкрапления пыли или подтек? Не беда! После 15-20-минутной выдержки дефекты можно аккуратно подшлифовать абразивной губкой типа «Суперфайн». Ну а если дела совсем плохи, грунт всегда можно высушить и обработать как обычный наполнитель.

 

Выводы

Итак, мы рассмотрели основные этапы быстрого ремонта новых деталей в соответствии с методом окраски «мокрый по мокрому».

При выполнении ремонта традиционным способом нам приходится выполнять намного больше различных технологических операций, а значит увеличивается и вероятность допущения тех или иных ошибок в процессе ремонта. Многие из этих ошибок связаны с неправильно подобранной зернистостью абразивных материалов, обработкой не полностью высохших грунтов. В конечном итоге все это сказывается как на внешнем виде ЛКП, так и на его долговечности.

В рассмотренном нами варианте ремонта операция шлифования была всего одной, а все последующие материалы наносились в версии «мокрым по мокрому». А между прочим, именно такая технология обеспечивает максимальную адгезию всех слоев системы между собой.

По сути, такой ремонт максимально приближен к заводскому циклу нанесения ЛКМ. А значит и качество покрытия у нас максимально близкое к заводскому.